Le réglage d'une lunette de tir est une étape cruciale pour garantir la précision de vos tirs, que ce soit à la chasse ou dans le cadre d'un tir sportif de longue distance (TLD). Comprendre le fonctionnement de la correction de distance et les différents éléments qui influencent la précision est essentiel pour tout tireur souhaitant optimiser ses performances.
Introduction
Cet article a pour objectif de vous guider à travers les aspects essentiels du réglage de la distance sur une lunette de tir. Nous aborderons les principes de base de la balistique, les différents types de réticules et d'unités de mesure (MOA et MRAD), ainsi que les méthodes pratiques pour effectuer des corrections précises. Que vous soyez un chasseur expérimenté ou un tireur sportif débutant, ce guide vous fournira les informations nécessaires pour maîtriser le réglage de votre lunette et améliorer votre précision.
Balistique et Correction de la Trajectoire
Chute de l'ogive et distance de réglage
Lorsqu'une munition est tirée, elle est soumise à la gravité, ce qui entraîne une chute progressive de l'ogive en fonction de la distance parcourue. Par conséquent, le point visé au moment du tir n'est pas toujours le point d'impact. Le réglage d'une carabine varie selon la distance de tir prévue. Un réglage à 25 mètres sera différent de celui effectué à 50 mètres ou à 100 mètres.
Le biotope influence également la distance de réglage. Le réglage de votre carabine doit être adapté à votre pratique et à votre environnement de chasse. On réglera sa carabine différemment pour la battue, l’affut ou l’approche.
Réglage de la lunette en fonction de la pratique
Si la ligne de visée est parfaitement rectiligne, la trajectoire du projectile, elle, ne l’est pas. Dans le tir sportif, c’est ce point zéro qui nous intéresse. Dans le tir de chasse, c’est « au plus juste à toute distance raisonnable » que nous recherchons. Nous allons donc régler à +4 cm à 100 m.
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Tout simplement parce que c’est un écart maxi en deçà duquel cela ne change pas grand chose en tir de chasse. Le projectile va donc sortir du canon à environ -4 cm pour monter vers le point zéro, l’atteindre et continuer à monter jusqu’à atteindre les +4 cm à 100 m, puis redescendre vers un deuxième point zéro, variable en fonction du calibre et de l’arme (la DRO) puis en suite s’en éloigner de -4 cm (entre 160 et 230 m), distance jusqu’à laquelle vous pourrez tirer sans apporter aucune correction (DLU : Distance Limite Utile) et finir par plonger vers le sol avec de moins en moins de vitesse et d’énergie.
Dans le cas évoqué ci-dessus, il s’agit bien entendu de régler votre lunette pour un tir de chasse « toute distance », c’est à dire sans se préoccuper d’une quelconque correction jusqu’à plus de 200m environ suivant le calibre. Dans le cas d’un réglage typé « BATTUE », on ne recherchera pas cette distance limite mais un plein centre à 50m. Ceci est valable pour les lunettes de battue et les viseurs point rouge, pour une utilisation unique battue. Pour une utilisation approche avec des tirs se limitant à des distances contenues, on cherchera le plein centre à 100m.
Comprendre les Lunettes de Visée
Lecture des caractéristiques
Pour commencer, nous allons apprendre à lire les chiffres toujours indiqués sur les lunettes de visée comme par exemple 10x44 ; Le premier chiffre indique le grossissement de la lunette étant de dix fois, et le second celui du diamètre de la lentille de grossissement ou la lentille de l’objectif exprimé en mm. On remarquera dans ce cas que le grossissement de la lunette est fixe et ne peut pas être réglé. Nous allons nous intéresser au grossissement variable car c’est celui qui apportera le plus de confort et de polyvalence dans le cas de la pratique du TLD (Tir longue distance).
Retenez surtout que plus le grossissement est important, moins la lunette laisse passer la lumière. Il y a là un rapport indissociable entre le grossissement et la luminosité de la lunette. Or étant à la recherche de performance, nous voulons que l’image de la cible transmise dans la lunette soit la plus claire possible et ce quel que soit les conditions météorologiques au moment de la séance de tir. Dans le cas d’un ciel dégagé ou ensoleillé, la plupart des diamètres laissent passer suffisamment de lumière pour une image bien claire.
Contrairement aux idées reçues, les diamètres de tubes n’ont pas réellement d’incidence sur la robustesse de la lunette. C’est surtout la qualité des matériaux utilisés pour la fabrication de la lunette qui sera déterminante pour sa solidité. A notre sens la réelle importance du diamètre du tube réside surtout dans l’amplitude de réglage du réticule. En effet, le réticule étant logé dans le tube principal de la lunette, plus le diamètre du tube sera gros, plus le réticule aura de la place pour se déplacer, plus l’amplitude de réglage sera importante.
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Le Réticule : Un Élément Clé
Nous aurions besoin de quelques pages supplémentaires pour lister l’ensemble des réticules présents sur le marché. Il existe non seulement des réticules standards utilisés par plusieurs marques, mais aussi des réticules qui sont propres à chacune d’entre elle. Privilégiez un réticule fin et passe-partout du type 7, appelé 30/30, voir très fin du type 6 (Crosshair), c’est certainement le plus utilisé pour le TLD (Tir longue distance). Chaque tireur s’orientera vers le modèle qui lui conviendra le mieux en fonction de son usage et de ses préférences.
Premier Plan Focal (FFP) vs Second Plan Focal (SFP)
Premier Plan Focal ou communément connu sous l’appellation FFP (First Focal Plan): la taille du réticule varie en fonction du grossissement. Plus le grossissement est important plus le réticule est grand, et vice versa. Le plus grand avantage réside dans la facilité d’interprétation des graduations servant à apprécier ou à calculer la distance de la cible, les écarts d’impacts ou les corrections de contre visé, etc. Second Plan Focal ou SFP (Second Focal Plan): la taille du réticule est invariable quel que soit le grossissement. Un des inconvénients majeurs est celui de devoir utiliser des coefficients et des calculs en rapport avec le grossissement de référence et le grossissement réel pour évaluer les distances, etc.
MOA vs MRAD : Quelles Différences ?
Anciennement les lunettes de visée utilisant le MOA étaient bien plus répandues que celles utilisant le MRAD. MOA : (Minute of Angle) ou minute d’angle, c'est-à-dire 1/60 de degré d’angle, une unité de calcul anglo-saxonne qui s’exprime en Inch (2,54 cm) / Yard (91,4 m). MRAD (Milli radian), unité métrique qui s’exprime en cm/mètres. Donc bien plus familière et pratique que le MOA. Elle aura également son lot d’inconvénient puisqu’elle ne permet pas des réglages aussi fin et précis que le MOA. La deuxième partie réside dans les graduations au niveau du réticule, c’est là où les lunettes en MRAD prennent le dessus. En effet les lunettes de tir en MRAD proposent généralement des réticules plus précis que celles en MOA. De plus la lisibilité des MRAD sur les graduations est bien plus simple.
Erreur de parallaxe et distance oculaire
Une erreur de parallaxe est due essentiellement au phénomène de grossissement de la lunette, qui peut fausser l’alignement des axes (œil, réticule, cible). Une erreur de parallaxe se traduit la plupart du temps par un réticule trouble et une cible nette. Il s’agit de la distance entre l’œil du tireur et la lunette.
Le Milliradian (MRAD) : Une Référence Moderne
Le milliradian (MRAD) s’impose aujourd’hui comme la référence pour les tireurs de précision. Le MRAD s’intègre naturellement dans le système métrique, utilisé dans la plupart des pays. Avec une correspondance simple de 1 MRAD = 10 cm à 100 m, les ajustements sont rapides et intuitifs, car le clic est de 0.1 MRAD, donc 1cm à 100m. Contrairement au MOA, qui nécessite des conversions complexes pour travailler avec des unités impériales, le MRAD simplifie les corrections. Une lunette en 0,1 MRAD par clic correspond à un déplacement de 1 cm à 100 m. En comparaison, une lunette en 1/8 MOA permet un déplacement d’environ 0,36 mm à la même distance.
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Si cette précision peut sembler intéressante, elle est inutile dans la pratique. En effet, la dispersion balistique des munitions excède cette marge. Autrement dit, les meilleurs groupes de tir seront généralement plus larges que ce que cette finesse pourrait corriger. Les lunettes en 1/8 MOA peuvent même devenir un obstacle sérieux dans le tir à distances variables. Avec une granularité plus fine, il faut un nombre considérable de clics pour effectuer des ajustements significatifs, ce qui augmente le risque de confusion. Par exemple, tirer à 300 m avec une lunette zérotée à 100 m peut nécessiter environ 330 clics en 22LR et 66 en 308! Cette surcharge cognitive peut facilement désorienter le tireur, entraînant des erreurs de réglage. Le MRAD s’impose aussi grâce à son adoption massive par les tireurs professionnels et amateurs. Les manuels, les formations, et les outils modernes privilégient presque toujours le MRAD. Le milliradian allie simplicité, rapidité et efficacité, tout en répondant aux exigences du tir moderne. La perte de finesse par rapport au MOA est insignifiante face aux limites balistiques des munitions. De plus, éviter les lunettes en 1/8 MOA est essentiel pour préserver la clarté et la rapidité des réglages.
Procédure de Réglage de la Lunette
Comprendre les unités de mesure : MOA et MIL
Plus la distance augmente, plus la valeur (MOA/MIL) convertie dans le système métrique augmente. Ces « unités » sont aussi utilisées pour mesurer la dispersion d’un groupement. Un groupement de 1 MOA correspondra (à 100m) à plusieurs impacts dont la dispersion serait égale à 29mm. En multipliant la distance par 2 (de 100 à 200m) la conversion de 1MOA dans le système métrique est elle aussi multipliée par 2 soit 29mmX2 = 58mm. Vous noterez que plus haut j’ai écrit : «1 MOA à 200m correspond à 58mm (valeur arrondie) » !
Calcul des corrections
Si à 100m je tire 3cm trop haut je devrai donc baisser (grâce au réglage de la tourelle d’élévation) de 1 MOA ou 0,3 MIL. Cette procédure ne fonctionne réellement que si la lunette est bien positionnée sur l’arme. Notez qu’en abaissant le point de visée nous décalons donc (dans l’exemple ci-dessus) l'impact en cible sur la gauche.
Étapes de réglage
En partant des résultats exprimés dans la première partie de cet article il devient facile de deviner la procédure pour régler sa lunette. Dans mon essai 5 tirs réalisés sur appui avec une Tikka T3 en 308win. Dans cet exemple il faut ramener le groupement de 15mm sur la gauche et de 15mm vers le bas.
- Soit pour un réglage (orange) de 10mm : 10/29 = 0.34MOA à 100m.
- Soit pour un réglage (jaune) de 15mm : 15/29 = 0.52MOA à 100m.
Dans la partie précédente nous avons vu que 1MIL est égal à 100mm à 100m.
- Soit pour un réglage (orange) de 10mm: 10/100 = 0.1MIL à 100m.
- Soit pour un réglage (jaune) de 15mm: 15/100 = 0.15MIL à 100m.
Pour vous faciliter les réglages j'ai développé une application d'aide à la conversion. En fonction de la valeur du clique de votre lunette (1/4MOA, 1/3MOA, 0.1MIL etc…) et de la dispersion des impacts sur votre cible, l'application renvoi le nombre de clique nécessaire pour atteindre le point visé.
Réglage des tourelles
La lunette de tir de chasse possède sur le corps 2 tourelles positionnées à droite et au dessus. Vous avez maintenant une indication sur la valeur des clics : soit 1 cm à 100 m (modèles européennes), soit 1/4 MOA à 100 Yards (parfois un 1/2 MOA ou 1/8 MOA) sur les modèles anglo-saxonnes. Pour faire simple, 1/4 MOA à 100 Yards représente 7.5 mm à 100 m. La tourelle supérieure règle le réticule sur le plan vertical avec cette fois une flèche de déplacement vers le haut (Up, U, H) ou vers le bas (Down, D, B). Procédez à un premier tir : attention, l’arme ne doit pas être bloquée sur le chevalet, mais totalement libre. Dans le cas contraire, procédez à deux autres tirs.
Méthode de calcul pour la correction
Une méthode souvent employée consiste à ramener le réticule sur le centre des impacts après avoir fixé l’arme sur le chevalet : attention à ce procédé car un simple écart lors de la manipulation et tout est à recommencer. Je préfère pour ma part un calcul mathématique bien plus fiable. Prenez une règle et reliez le centre des 3 impacts les plus proches par un trait. Tracez ensuite les 3 médianes qui vont se rejoindre en un point. C’est ce point qui représente votre base de calcul pour effectuer la correction. Mesurez l’écart entre ce point et un autre point situé à 4cm au-dessus du centre de la cible (centre du rond rouge sur notre cible de réglage) en verticale et en horizontale (jamais en diagonale).
Nombre de balles nécessaires
S’il s’agit d’un premier réglage (pose ou changement d’optique) 5 ou 6 balles vous seront nécessaires, suivant la nature de votre arme. Si c’est juste une optique déréglée, 4 devraient suffire… …et 1 seule si le contrôle confirme une optique parfaitement réglée. En cas de premier réglage, un simbleautage en regardant à travers le canon à 50 m permettra de dégrossir avant d’effectuer un premier tir à cette même distance pour ensuite passer à 100 m. Bien évidemment, le réglage doit se faire avec les cartouches de chasse.
Contrôle de la correction
Pour terminer, contrôler la correction en reprenant à l’étape n°1.
Mesure de Distance et Correction : Exemple Pratique avec une Lunette VORTEX Viper PST
Après quelques essais de ma carabine RUGER Scout en 308 Win équipée d'une lunette VORTEX Viper PST Gen II 3-15X44 et beaucoup de lecture des divers forums sur les lunettes de tir, je me suis fait un petit fichier pour bien comprendre le processus de correction Distance et de Correction Vent. Je suis parti du réticule EBR7-C de la lunette VORTEX Viper PST au premier plan focal pour bien comprendre comment utiliser le réticule qui peut sembler un peu complexe.
- Premier objectif : Mesurer la distance de la cible. La cible "mesure" 4 mils sur l'écran EBR7-C. Elle fait en réel environ 180 cm ===>>> Distance 450 m
- Second objectif : Comment corriger la visée en tenant compte de la chute la balle. Pour simplifier, j'ai pris une table balistique en 308 Nato en 150 grs. Nota : je ne tiens pas compte de la longueur du canon de ma carabine Scout qui ne produira certainement pas les 860 m/s annoncés (ce n'est qu'un cas d'explication ….)Tant qu'à faire que l'exercice soit complet, on prend en compte la vitesse du vent à 4 m/s
Si j'ai bien tout compris on arrive au schéma ci-après :Il faudrait donc faire UP de 29 clics et L (Left) de 11 clics ou monter la visée de 2,9 mils pour que la cible se trouve dans la position illustrée sous le réticule. C'est bien ça ?
Réticules de type "arbre de Noël"
C'est un réticule type arbre de Noël, utilisé en tactique militaire long-range depuis des décennies (tout du moins en lunettes Mrad à fortes amplifications). On ne touche jamais aux tambours, la lunette est zérotée 100 mètres en Police et 300 mètres en Armée (sauf conditions particulières). Échelle gravée de hausse pour correction de distance et échelle gravée de dérive pour le vent. Il faut tirer la même munition, toujours…
Corrections en conditions réelles
En résumé, on règle à 100 m (si possible sans vent) avec un type de munition donné et on ne touche plus à rien. Si la distance est différente ou si la vitesse de vent est prise en compte, on calcule et on corrige en utilisant les "branches" de l'arbre de Noël (en ayant calibré par calcul, les différentes branches de l'arbre du réticule pour 200, 300, 400, 500, 600 m) tout ça pour une munition donnée.
Sur le terrain, on applique en temps réel les corrections d'altitude, température, pression atmosphérique… afin d'être toujours ok pour tes 100 mètres (ou 300m). Une lunette zerotée au niveau de la mer ne pointe pas pareil à 600 metres d'altitude et 35°c. Un tireur doit pouvoir corriger en quelques clics sans tirer (en conditions tactiques).
Dérive gyroscopique
À 600m, la dérive gyroscopique est de 10 cm.
Pour faire simple, pour zeroter une arme à l'armée, on a une cible quadrillée avec des petits carrés qui correspondent au click à faire pour ajuster le tir. Ce réglage à 25 m vaut un zérotage à 200m après, selon le tireur, il faut affiner. Pour ma part, mon zérotage à 25 M est correct. Pour la dérive, l'abaque du frf2 500m 1click; 600m 2 clicks.
Conseils pour le Choix de Votre Lunette
En définitive, le choix de votre lunette de visée doit être murement réfléchi et en accord avec l’usage auquel elle sera destinée. Autant dans le cas d’une carabine, d’une mallette de transport ou d’un bipied, vous pouvez vous orientez vers des produits d’occasion en bon état de fonctionnement sans prendre des risques importants, autant pour la lunette de tir nous vous déconseillons fortement cette pratique périlleuse. En effet, une lunette de tir est surtout un outil complexe et sensible, qui en vue de son prix d’acquisition mérite bien les garanties proposées par les fabricants lors d’un achat neuf.
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