L'équipement d'armes avec des optiques est une pratique courante chez les chasseurs, que ce soit par commodité ou nécessité. La visée ouverte, qui requiert l'alignement de la hausse, du guidon et de la cible, peut être avantageusement remplacée par une optique. Celle-ci simplifie la prise de visée en remplaçant la hausse et le guidon par un seul point, facilitant ainsi l'alignement de deux points au lieu de trois.
L'âge affecte la vision, notamment après la quarantaine, avec l'apparition de la presbytie. Il devient alors plus difficile de voir clairement les objets proches, rendant ardu l'alignement de la hausse et du guidon avec la cible éloignée. Le cristallin perd de sa flexibilité, réduisant la capacité d'accommodation rapide à différentes distances.
Le choix d'une optique dépend du budget, mais surtout du type de chasse pratiquée et de l'environnement. La chasse en battue diffère de la chasse à l'affût, et il est important de considérer si l'on possède plusieurs armes pour chaque activité ou une seule arme polyvalente. La ligne de visée varie selon l'optique utilisée, ce qui peut nécessiter une modification de l'épaulé et rendre difficile l'adaptation de l'arme à la morphologie du chasseur.
Les Différents Types de Viseurs
Il existe une variété de viseurs disponibles, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques-uns des types les plus courants:
- Hausse fixe ou réglable: Située à l'arrière du canon.
- Viseur Point RougeTout comme son nom l'indique, le viseur point rouge est un point rouge holographique (réticule) projeté sur la lentille interne du viseur.
- Lunettes de ViséeLes lunettes de visée Magnifier possèdent un grossissement 3x.
- Lampes TactiquesExprimé le Lumen (lm), le flux lumineux représente la quantité de lumière diffusée par la lampe tactique en une seconde dans toutes les directions.
Types de Chasse et Optiques Adaptées
Le mode de chasse influence grandement le choix de l'optique.
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Chasse à l'Affût
Ce type de chasse se pratiquant à poste fixe et le tir dans la majorité des cas avec appui, le poids ne sera donc pas déterminant, pas plus que l’encombrement de l’optique. Dans ce mode de Chasse, la Lunette s’impose.
On la choisira de préférence dans un grossissement allant de 2 ou 2.5 jusqu’à 10 ou 12 fois et avec un objectif de 50 ou 56 mm offrant à la fois un champ de vision suffisant aux grossissements les plus forts et une luminosité suffisante à l’aube ou au crépuscule. Un réticule lumineux peut se révéler pratique en facilitant la vision du réticule.
Chasse en Battue
Dans ce mode de Chasse, le grossissement est également important, mais le poids et l’encombrement sont des éléments également déterminants par le fait que l’arme sera portée tout au long de l’action de Chasse.
Il s’agira donc de trouver un compromis et une Lunette de grossissement de 1.5 à 2 jusqu’à 6 ou 8 fois avec un objectif de 40 à 44 mm semble répondre à cette demande. La Lunette sera impérativement peu encombrante et dotée d’un grossissement du plus faible possible de 1 à 1.5, jusqu’à 4 ou 6 maxi avec un objectif de 20 à 24 mm, offrant un large champ de vision. Un réticule lumineux présentera un plus dans la rapidité de prise de visée.
Le Viseur Point Rouge à pour avantage, lui, de pouvoir suivre le gibier depuis le départ et de prendre ensuite la visée en gardant les deux yeux ouverts, offrant ainsi un champ de vision illimité.
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Chasse Polyvalente
Certains Chasseurs n’ont parfois qu’un budget limité et recherchent une optique pouvant servir à divers modes de Chasse. Dans ce cas, nous rechercherons un grossissement relativement faible de l’ordre de 1.5 fois pour la Battue, pouvant aller jusqu’à 6 fois pour l’Approche ou l’Affût, avec un objectif de 40 à 44 mm offrant une luminosité suffisante pour ces deux derniers modes de Chasse et un champ de vision correct et un poids contenu pour la Battue.
Ici, le choix se portera sur une Lunette sans recourir au réticule lumineux, ce mode de Chasse se pratiquant en plein jour, avec un grossissement suffisant de l’ordre de 2 ou 3, jusqu’à 15 ou 20 fois et avec un objectif de 44 à 56 mm offrant un champ de vision suffisant dans les plus forts grossissement, permettant ainsi de retrouver dans la Lunette, l’animal observé juste avant avec les Jumelles.
Chasse de Précision
Ici, on ne rigole plus.
Montage d'une Lunette de Visée
Le montage d'une lunette de visée sur une arme est une étape cruciale pour optimiser la précision du tir. Il permet de connecter l'accessoire optique à l'arme, qu'il s'agisse d'un fusil de chasse ou d'une arme de poing.
Les Montages pour Lunettes de Visée
Les montages pour lunettes de visée et points lumineux sont les pièces indispensables à l'installation d'un accessoire de visée sur votre arme. Le gage de qualité est le maître mot, c'est pourquoi notre panel du rayon montages dispose des modèles les plus réputés des marques suivantes : Blaser, Docter, EAW, Frankonia et Merkel .
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- Adaptateurs
- Montages à glissière
- Montages à rail
- Montages à selles
- Montages basculants
- Montages latéraux à glissière
- Montages pivotants
- Montages pivotants à pont
- Montages Weaver
Montage sur Armes Longues
La lunette de visée est devenue un équipement quasi indispensable sur les fusils de chasse. Le tir d'un gibier devient plus simple, plus précis et à de plus grandes distances. Le montage permet de fixer cette fameuse lunette de visée sur le canon du fusil ou de la carabine, il est donc indispensable au bon déroulement de l'installation.
Montage sur Armes de Poing
Moins répandue sur les armes de poing de par leurs tailles, les lunettes de visée pouvant y être fixées sont quasiment inexistantes. Cependant, depuis plusieurs années, les systèmes de visée à points lumineux ont fait leurs apparitions, laissant place à un accessoire au format compact, ultra léger et idéal pour le tir sportif. Pour s'équiper de ce genre d'accessoire, un montage est également nécessaire, même si le choix reste plus restreint que pour les armes longues.
Les Rails et Colliers de Montage
Après avoir acheté votre lunette de visée, il ne vous reste plus qu’à la monter sur votre arme.
- Rail Dove: Un rail déjà fixé sur votre arme.
- Rail Picatinny: Un rail externe qui doit être fixé sur votre arme avant d'y fixer les anneaux de montage.
- Rail Weaver: Similaire au Picatinny, il est externe et doit être fixé à l'arme. Il fait 21 mm de large et est pourvu de fentes.
La hauteur du montage est déterminée en fonction du diamètre de l’objectif de votre lunette. En effet, avec un objectif de 50 mm ou plus, vous aurez besoin d’un montage haut. Lorsque le montage est haut, les anneaux sont souvent dotés d’un trou, lequel permet d’utiliser les organes de visée d’origine, hausse et guidon. Il est à noter que plus la lunette est proche du canon et plus la précision est accrue, pour le tir longue distance. Mais certaines optiques ne peuvent pas être montées proche de l’arme.
Conseils de Montage
Attention, lors du montage et du serrage des vis, veillez à visser de manière uniforme afin d’éviter les dérèglements du dégagement oculaire et de l’assiette ainsi que de ne pas les serrer trop près des extrémités du corps de la lunette de tir. De plus, il vous faut veiller à bien serrer afin d’éviter le jeu causé par le choc du recul.
Colliers de Montage: Stabilité et Précision
Découvrez notre gamme complète de colliers pour lunettes de tir. Ces accessoires essentiels garantissent la stabilité et la précision de votre visée. Pour le tir de loisir, optez pour des colliers robustes en aluminium et faciles à installer. Les tireurs de compétition privilégieront des modèles ultra-légers offrant un réglage micrométrique.
Hauteur du Montage
La principale raison d'utiliser un montage direct est de permettre un positionnement plus fort et plus bas de la lunette de visée. La hauteur de nos montages est toujours mesurée du haut du rail Picatinny (ou du récepteur pour les montages directs) au centre de la lunette. Tout d'abord, vous devez connaître le diamètre extérieur de votre lunette. Prenez la mesure ci-dessus et divisez-la par deux (2) pour obtenir la hauteur minimale théorique requise.
Si l'objectif a un diamètre extérieur de 62 mm et que vous choisissez un montage de 31 mm de hauteur, l'objectif sera en contact avec le rail. Si vous avez l'intention de monter l'optique sur une carabine à verrou avec une base de lunette Picatinny, vous pouvez souvent utiliser un montage inférieur à la hauteur minimale théorique ci-dessus. Il suffit de soustraire la hauteur de la base de la lunette de la hauteur minimale théorique mentionnée ci-dessus.
Montages Inclinés
Des montages inclinés sont nécessaires lors de la prise de visée à de très longues distances. Nous recommandons généralement aussi peu d'inclinaison que possible car des très fortes inclinaisons peuvent vraiment avoir un impact négatif sur la qualité de la visée.
Pour permettre la plus grande plage de réglage disponible, choisissez un montage avec une inclinaison qui correspond à la moitié de la plage d'élévation de la lunette.
Montages pour Systèmes à Clipper
Lorsque vous combinez la lunette avec un système à clipper tel que PVS22 ou NSV 80, pour n'en nommer que quelques-uns, la hauteur du montage n'est pas importante. Par conséquent, il est souvent inutile d’avoir des supports extrêmement hauts simplement pour faciliter le montage en ligne d’un système à clipper. Différents systèmes permettent différents degrés de variation angulaire. Une différence angulaire maximale commune est de 2 degrés.
Montage pour Optique de Chasse
Le montage pour optique de chasse vous permet de monter vos lunettes de tir et viseurs point rouge sur votre fusil ou votre carabine de chasse. Ils sont conçus pour le montage d’une lunette de chasse pour la battue, pour l'affût ou pour la chasse à la hutte ou gabion.
Étapes de Montage
Une lunette parfaitement fixée, c’est la clé pour des tirs réguliers et une optique qui dure. Voici les étapes à suivre :
- Positionnez les colliers inférieurs (ou votre montage monobloc) sur le rail. Centrez-les pour répartir les efforts. Vissez chaque vis “au contact”. La lunette doit encore pouvoir coulisser.
- Prenez votre position naturelle. Faites glisser la lunette jusqu’à voir un cercle d’image plein, sans vignettage. Toujours trop haut ou bas ? Sur rail 11 mm, vissez la butée côté tireur.
- Épaulez, fermez les yeux, rouvrez-les : votre œil doit tomber naturellement dans l’axe. Trop haut ? Trop bas ?
- Couple à viser : 1,5-2,5 N·m (≈ 15-25 in-lb). Serrez en croix, un demi-tour par vis. Pas de clé dynamométrique ? Placez le niveau sur la tourelle, puis sur la boîte de culasse ; ajustez jusqu’à avoir les deux bulles centrées.
- Commencez à 15 m, centrez votre groupement, puis reculez à 25 m ou 50 m (PCP). Après 20-30 tirs, si le groupement s’ouvre, revérifiez le couple. Inscrivez couples, positions des colliers et distance de zéro.
Les différents types de montages
Les colliers de montage servent à fixer solidement l'optique de tir à l'arme afin de garantir une visée stable et précise lors du tir. Le montage comprends généralement deux colliers qui encerclent la lunette de visée ou le point rouge, et une embase qui s'attache à la carabine. Les montages peuvent être de différents types, notamment les montages fixes, les montages pivotants et les montages monoblocs. Les montages pivotants permettent de basculer rapidement entre une visée ouverte et une visée optique.
Le choix du diamètre des colliers dépend du diamètre du tube de la lunette ou du point rouge. De plus, le choix de l'embase dépend du type de rail présent sur l'arme. Les rails les plus couramment utilisés sont les rails Weaver et Picatinny, qui sont des systèmes de fixation standardisés pour les accessoires d'armes à feu. Les montages et accessoires de marque EAW sont populaires pour leur qualité et leur fiabilité. Ils offrent une variété de montages pour s'adapter à différents types d'optiques et de rails. En somme, le montage de collier pour lunette de chasse et point rouge est une pièce essentielle de l'équipement de chasse qui assure une installation sûre et stable de l'optique sur l'arme, permettant ainsi au chasseur de viser et de tirer avec précision.
Bases et Anneaux de Montage
Les « bases » sont la partie du support qui se fixe directement à l’arme à feu, habituellement à l’aide de vis, et elles fournissent - comme leur nom l’indique - la base qui supporte les anneaux et la lunette. Les bases se fixent aux trous qui sont percés et taraudés dans votre arme à feu. Vous pouvez choisir une base en deux pièces ou une base en une pièce, selon vos goûts personnels (les bases en deux pièces sont les plus populaires), mais vous devrez choisir une base ou une paire de bases qui conviennent à votre arme à feu - il existe différentes bases pour différentes marques et modèles, et votre armurerie locale peut vous aider à choisir les bases appropriées pour votre arme.
Les bases de la lunette sont vissées au récepteur de l’arme à feu, qui doit être percé et taraudé. Il est essentiel que les bases soient correctement fixées puisqu’elles lient la lunette et les anneaux au fusil lui-même. Certains fusils viennent avec des bases comme partie du récepteur. Certains ressemblent aux types de bases que vous achèteriez séparément, mais ils sont usinés dans l’arme. Vous verrez qu’une telle conception est considérée comme ayant ses bases « intégrales » au récepteur. D’autres, comme les fusils à plate-forme AR, ont des « rails picatinny supérieurs ». Les armes à feu avec des rails picatinny supérieurs n’ont pas besoin d’une base séparée. Le rail est la base. Ce type de plate-forme de montage optique ressemble typiquement à un rectangle de métal avec un certain nombre de rainures découpées sur toute sa largeur qui s’adapte à un style d’anneau conçu spécialement pour ces rainures.
La hauteur fait référence à la hauteur à laquelle les bagues maintiennent la lunette au-dessus de l’alésage de l’arme à feu, et votre choix aura beaucoup à voir avec la taille globale de la lunette que vous avez choisie, mais aussi avec la position naturelle de votre tête sur la crosse lorsque l’arme est sur votre épaule et la taille de l’objectif dont j’ai parlé plus tôt. La largeur de la bague fait référence au diamètre du tube de l’optique de tir. La plupart des lunettes ont des tubes d’un pouce et, par conséquent, c’est la taille de bague la plus courante. Quelques optiques, particulièrement coûteuse et de longue portée, ont un diamètre de tube principal de 30 mm ou 34 mm.
Une fois que vous avez choisi les anneaux pour aller sur n’importe quelle base que vous avez acheté, installez-les sur les bases (votre arme est toujours déchargée). Certains ce fixes dans une fente conçue dans la base, d’autres se vissent et se serrent sur le côté, mais la plupart des anneaux traditionnels nécessitent un outil à tête hexagonale ou Torx. Les clés Torx sont couramment utilisées pour fixer les vis, et vous devez vous assurer que toutes les vis des bagues et des embases sont bien serrées.
La plupart des colliers de montage ont des moitiés supérieure et inférieure. Pour les bagues dont les anneaux sont divisés horizontalement, vous attacherez d’abord la partie inférieure, celle qui a la partie en forme de tige, à la base. Lorsque les deux moitiés de l’anneau avant et de l’anneau arrière sont bien en place, la lunette est ensuite posée sur les deux. Ensuite, la moitié supérieure des colliers est serrée à l’aide de vis pour maintenir les deux moitiés de l’anneau ensemble et, ainsi, la lunette en position. Les anneaux entourent la lunette et la maintiennent en place, et le fond des colliers se fixe aux bases à l’aide de vis. Une fois que les bases et les bagues sont montés et que la lunette est en place, tout peut être serré.
Une fois que la lunette est fixée entre les deux jeux d’anneaux et que les bases sont verrouillées en place, votre lunette est montée ! Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée et qu’il n’y a pas de munitions dans la pièce. Avoir un étau comme celui-ci de simplifie le montage de la lunette. Les fabricants d’armes à feu livrent souvent des carabines avec des « bouchons » insérés dans les trous de la base de la lunette qu’ils ont percés avant d’envoyer l’arme à feu chez le détaillant. Ceux-ci devront être enlevés à l’aide d’un tournevis, habituellement un tournevis à tête plate, alors ayez-en un à portée de main. Les pièces métalliques sur des bases et des anneaux neufs peuvent avoir besoin d’être dégraissés. Appliquer une pression égale sur les vis lors du serrage des embases et des bagues. La plupart des bagues et embases pour lunette de tir ont une plage de pression qui vous indique à quel point ils doivent être serrés. En général, la lunette de tir doit être bien fixé et les vis doivent être serrées mais pas au point d’être endommagées ou de ne pouvoir être retirées.
Pour aligner les anneaux de l’optique directement au-dessus du récepteur, utilisez un goujon en bois. Tout ce que je fais, c’est d’insérer la cheville dans les deux anneaux et de pousser ou de tirer avec précaution une extrémité jusqu’à ce que la cheville soit positionnée uniformément en ligne sur le récepteur et le canon. Si je travaille sur un fusil à verrou, je me tiens derrière la crosse et je déplace ma vue des deux bagues et du canon ouvert du fusil que je peux voir parce que j’ai retiré le verrou. Ne serrez pas trop tôt les anneaux du télescope. Une fois la lunette généralement en place, vous voudrez vérifier son réticule pour vous assurer qu’il est bien aligné verticalement et horizontalement sur l’alésage avant de fixer le dessus de la bague. Sortez votre arme de l’étau et montez l’arme sur votre épaule et posez votre tête sur la crosse dans sa position la plus naturelle. En vous tenant droit, bougez légèrement la tête et jusqu’à ce que vous voyiez clairement le réticule, c’est-à-dire que vous ayez une vue d’ensemble claire. Si vous voyez de l’ombre dans l’image et que vous devez trop bouger la tête vers l’arrière ou vers l’avant pour voir l’image claire (tellement que vous êtes entassés trop en avant sur la crosse ou trop en arrière pour que votre tête se soulève de la crosse), vous devrez peut-être déplacer la lunette vers l’avant ou l’arrière dans ses colliers.
Base Pentée ou Plate ?
On me demande souvent si je dois acheter un rail penté ou plat. La personne qui pose la question semble souvent avoir l’impression que la base penté sera plus forte et plus polyvalente. Ce n’est pas nécessairement le cas et souvent vous pouvez faire un meilleur choix en optant pour une base plate. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque choix et j’essaierai d’en parler plus en détail dans le cadre de cet article.
D’abord et avant tout, obtenez le système de montage dont vous avez BESOIN, pas celui dont vous pensez avoir besoin ou qui vous attire parce qu’il « semble hardcore ». Basez votre choix sur votre utilisation réelle du fusil, pas sur un rêve ou une fantaisie possible. Par exemple, si vous ne tirez jamais au-delà de 500 verges, ne vous embêtez pas avec une base penté du tout. Il y a beaucoup de systèmes de montage tactique de haute qualité qui, lorsqu’ils sont couplés à une lunette de visée décente, fourniront une valeur de service à vie à n’importe quelle distance que vous espérez dépasser dans la vie réelle. Si vous n’utilisez le fusil que pour poinçonner du papier ou chasser le cerf, les chances que vous ayez besoin de l’élévation supplémentaire qu’un fusil à base classique fournit sont probablement minces. Surtout que les stands de tir français sont souvent court.
Cependant, si vous avez l’intention de tirer à longue distance, vous devez évaluer l’étape suivante du processus de prise de décision : De quoi est capable votre visée télescopique en termes de réglage interne ? Dans ce cas, si votre lunette a plus de 85 à 120 moa de réglage interne, vous n’aurez peut-être besoin que d’un rail picatinny plat. La lunette devrait avoir assez d’ajustement interne pour vous amener à 1000 mètres d’un zéro mécanique de 100 mètres, en supposant un calibre typique comme le.308 Winchester et une balle de match. Les lunettes avec moins de réglage interne nécessiteront un rail penté pour atteindre plus de 600 ou 700 mètres. Mais si vous tirez un calibre plus puissant comme le.300 Win Mag, alors vous êtes de retour dans le jeu de balle car il tire un peu plus plat et nécessite moins de moa pour atteindre 1000 mètres.
Lors de la première mise à zéro de votre fusil, il est important de prendre note du zéro mécanique réel de la visée, car cela vous permet d’avoir un point de départ solide et deux, vous montre ce que la visée et le fusil sont capables de faire en termes réels. La détermination de ce « zéro » mécanique permet également de vérifier deux fois les déclarations du fabricant quant à la portée. Il vous indique combien de ce réglage interne vous avez utilisé lors de la remise à zéro de votre fusil pour la première fois au champ de tir.
Pour trouver le zéro mécanique de votre visée télescopique, tournez avec précaution une tourelle jusqu’à sa butée. Ne le forcez PAS une fois qu’elle vous fait savoir qu’elle ne veut pas tourner plus loin. Maintenant, tournez la tourelle dans la direction opposée tout en comptant les clics. Prenez soin de compter les clics afin de ne pas en sauter ou de ne pas sauter une série de clics. Allez jusqu’à ce que vous arriviez à la butée à l’autre extrémité de la plage de réglage. Divisez le nombre total de clics par deux et cela représente le zéro mécanique de l’oscilloscope. Vous pouvez le vérifier en cliquant de nouveau dans l’autre sens et en faisant la moyenne de la différence s’il y en a une. Faites ceci à la fois pour la dérive et l’élévation. Ensuite, réglez les tourelles pour qu’elles reflètent ce nombre. Sur une lunette représentée comme ayant 100 moa de réglage interne, vous devriez venir près de 100 moa représentés par ce que l’on dit que la division incrémentale est sur les tourelles. Sur un oscilloscope 1/4 moa, vous devez cliquer beaucoup car QUATRE clics équivaut à UN moa. Ainsi, pour régler la portée à son zéro mécanique, à partir d’une extrémité de la plage de réglage interne, cliquez sur RETOUR la moitié du nombre de clics. Sur cette portée hypothétique de 100 moa, il faudrait remonter de 50 moa, ou en termes de clics réels, 200. Effectuez cette opération avec CHAQUE nouvelle lunette de visée que vous achetez ou avec chaque carabine à visée ouverte que vous possédez et qui permet un ajustement (comme l’AR15 par exemple).
Dans un monde idéal (il n’existe évidemment pas), vous seriez capable de mettre à zéro votre combinaison fusil et lunette de visée à 100 mètres exactement au zéro mécanique de la visée télescopique, ou, mieux encore, « sous » ce zéro mécanique de sorte que vous ayez plus d’élévation vers la haut que vers le bas. Les chances sont minces bien. Sur une lunette de tir avec 85 moa de réglage interne, vous avez un zéro mécanique de 42,5 moa. Vous tirez avec votre fusil et vous trouvez que pour atteindre votre zérotage à 100 verges lorsque vous tirez avec le fusil, il a fallu 5 moa de zéro mécanique. Dans ce scénario, vous avez dû utiliser ces 5 moa de réglage d’élévation interne et il ne vous reste plus que 37,5 moa de réglage UP avant de frapper les butées.
Avec vos balles d’allumettes de calibre.308 et.175, vous ne pourrez vous rendre qu’à environ 940 verges. Mais cela ne vaut guère la peine de pleurer à moins que vous ne participiez à une compétition à 1 000 verges ou que vous ne soyez dans l’armée et que vous n’ayez l’intention d’engager des cibles à ces distances. Gardons les scénarios, mais changeons la portée. L’histoire devient plus sombre si votre portée n’a que 60 moa d’ajustement interne. Il a maintenant un zéro mécanique de 30 moa. D’un zéro de 100 verges, il faut environ (cela varie selon le poids de la charge et le type de balle) 41+/- moa pour atteindre 1000 verges avec un fusil typique de calibre.308. Donc, si vous avez utilisé ces cinq moa de réglage interne, il ne vous reste plus que 25 moa d’élévation vers le HAUT ou, en termes réels, environ 740 verges de portée, en plus ou en moins. Dans ce cas, une base conique de 20 moa va s’avérer nécessaire si vous espérez atteindre la cible à 1000 mètres. Avec elle, vous auriez alors environ 45 moa de dénivelé. C’est quatre moa de plus qu’il n’en faut pour se poser à 1000 mètres.
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