La rénovation d'une crosse de fusil avec la technique du poncé huilé est une méthode très appréciée pour sa capacité à protéger et à embellir le bois. Cette technique offre une finition satisfaisante tant sur le plan esthétique que celui de la protection, et elle est relativement facile à réaliser. De nombreuses crosses d'armes de chasse sont traitées à l'huile de lin, qui a une teinte légèrement jaune.
Préparation de la Crosse
La première étape consiste à préparer correctement la crosse.
Démontage et Décapage
Il est impératif de démonter le fusil pour des raisons de sécurité. Ensuite, il faut décaper le vernis d'origine.
Le Racloir
Le racloir est un outil efficace pour travailler les surfaces planes et enlever les couches de vernis existantes. Il est utilisé par de nombreux restaurateurs pour sa rapidité. Une lame de cutter large peut également être utilisée avec précaution. Le passage du racloir doit toujours se faire dans le sens des fils du bois, qui doit être sec. Si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.
Ponçage Initial
Après le décapage, poncer légèrement le bois jusqu'à ce qu'il soit doux au toucher. Il est préférable d'utiliser des abrasifs de type carrossier, car ils se déchirent moins vite et les porteurs sont plus fins, facilitant ainsi le ponçage des fonds de rainure et des zones difficiles d'accès. Ne pas trop appuyer lors du ponçage pour éviter d'enlever trop de matière.
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Choix du Grain et Technique de Ponçage
Il existe différentes écoles concernant le grain à utiliser, mais il est crucial de comprendre que plus le bois est finement poncé avant l'application de la première couche d'huile, moins l'huile pénétrera en profondeur.
Le papier de 120 est souvent suffisant pour la plupart des bois. Il est important d'utiliser un papier de qualité qui ne perd pas ses grains pendant le travail. Avec un papier de 120, vous pouvez varier l'appui pour obtenir différents niveaux de ponçage, allant de la rayure dans le bois au ponçage très fin avec un papier usé.
L'erreur classique du débutant est de dégrossir avec du papier de 80 et de terminer avec du 2000, ce qui laisse des rayures profondes difficiles à enlever. Il est préférable d'investir dans du papier de 120 de bonne qualité et d'apprendre à le manipuler correctement.
L'utilisation d'une cale est recommandée lorsque cela est possible, et il est essentiel de poncer toujours dans le sens des fils du bois. Commencez par poncer les fonds de rainures et les passages de sangle, puis terminez par le ponçage à la cale sur les grandes surfaces. Évitez d'enlever trop de matière sous les anneaux de sangle et près du talon de crosse.
Le dernier passage doit être effectué avec un papier "usé" sans exercer de pression. Cela permet d'éviter de créer de nouvelles rayures et de dérouler cette étape rapidement.
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Nettoyage Post-Ponçage
Après le ponçage, le bois peut être nettoyé à l'air comprimé ou essuyé avec un chiffon propre pour enlever la poussière. Vérifiez une dernière fois la surface et reprenez si nécessaire.
La Mise en Teinte
La question de teinter ou non le bois est une affaire de préférence personnelle.
Faut-il Teinter le Bois ?
Exposer une planche de bois fraîchement coupée à l'air, à la lumière et aux intempéries montre qu'elle changera naturellement de couleur. Sans protection, la couleur du bois n'est pas stable dans le temps.
Tout menuisier sait qu'un bois exposé aux conditions climatiques ne peut pas être verni ou lasuré uniquement avec une couche incolore. Il faut toujours un minimum de pigmentation pour rendre cette modification naturelle moins visible. L'huile de lin, en jaunissant avec le temps, offre une protection suffisante.
Lors d'une réfection complète, les différentes pièces de bois peuvent avoir des tons disparates. Pour uniformiser, on peut utiliser des produits comme le brou de noix, la racine d'orcanette ou l'oxyde ferrique.
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Préparation de la Teinte
L'oxyde de fer est le plus employé. Pour réaliser votre propre teinte, mettez de la paille de fer 0000 dans du vinaigre blanc. La paille de fer va oxyder et teinter le vinaigre. Vous pouvez créer vos propres teintes, de la plus claire à la plus foncée, en ajustant la durée d'oxydation et la quantité de paille de fer. Cette méthode, utilisée autrefois par les menuisiers et ébénistes, est très efficace et peu coûteuse.
Application de la Teinte
Pour ceux qui souhaitent teinter le bois, l'application peut se faire au pinceau, au tampon ou à l'éponge. L'application au pinceau permet de faire pénétrer la teinte plus profondément dans le bois. Commencez par teinter la pièce la plus foncée avec la teinte la plus claire à votre disposition. Coupez toutes vos mixtures à l'alcool (entre 30 et 60%, 50% étant une bonne moyenne) et remuez bien avant application. La pièce ainsi traitée servira de référence couleur pour le reste des pièces.
Attaquez ensuite le reste des pièces en teintant avec les différents tons à votre disposition afin de vous rapprocher au maximum de la première pièce. Vous pouvez appliquer plusieurs tons plus ou moins foncés de suite (avec au moins 30 minutes d'attente entre les couches). Une teinte mouillée est toujours plus foncée qu'une fois sèche.
Pour revenir sur un bois teinté trop foncé, vous pouvez le ressuyer avec un chiffon imbibé d'alcool. Une partie de la teinte ira vers le chiffon, une autre partie s'enfoncera plus profondément dans le bois, provoquant ainsi un éclaircissement. Après avoir teinté toutes les pièces, repassez une couche d'alcool au pinceau sur tout le bois afin de fixer la teinte profondément. Ceci permet également de faire ressortir plus le veinage. Un séchage de 12h minimum est ensuite nécessaire.
Si les tons de bois sont très variés, il est conseillé d'attendre une heure avant de poursuivre, afin de comparer les teintes obtenues. Si les tons de bois sont naturellement très proches, l'application d'une teinte unique sera suffisante.
L'Huillage
L'huilage est une étape cruciale pour protéger et embellir le bois.
Préparation à l'Huilage
Le ponçage ayant été terminé par un passage à l'alcool tout comme la teinte s'il y a eu lieu d'en faire une, le bois une fois sec est prêt à recevoir sa première couche d'huile. Dans l'idéal, stockez les pièces de bois dans un local tempéré (18 à 20 degrés) pendant les phases de travail et de repos. Une pièce non tempérée rallonge la durée de siccativation et donc les temps d'attente ! Avant la 1ere couche, essuyez énergiquement le bois avec un chiffon !
Application des Premières Couches
La 1ere et 2eme couche est constituée de 50% de térébenthine et de 50% d'huile de lin de bonne qualité. La 1ere couche est appliquée grassement au pinceau après avoir l'avoir chauffé quelques secondes au micro ondes. Le bois sera chauffé délicatement et de façon homogène avec un décapeur thermique afin de détendre les fibres. Au bout d'une heure, procédez à un réésuyage. 5 à 8 heures après le réésuyage, appliquer à nouveau une couche grasse de produit chauffé. Il n'est plus utile dans cette phase de chauffer le bois. Vous pouvez ensuite le réésuyer au bout d'une heure, puis vient une phase de repos de 24h à 48h.
Après ce temps de repos, faites un mélange 25% térébenthine et 75% huile. Chauffez légèrement et appliquez une dernière fois ce mélange grassement au pinceau. Le rééssuyage se fait à nouveau au bout d'une heure.
Il est à noter que sur ces 3 premières applications, le bois n'a pas encore été poncé. Cette phase sert à gorger celui ci d'huile, offrant ainsi une protection de grande qualité et très durable dans le temps. Dans l'idéal, les phases de repos de 24h minimum devraient être respectées.
Technique du Doigt
Après 24 à 48h de repos, rééssuyage sommaire puis posez le pouce fermement sur la crosse en comptant les secondes jusqu'à ce que l'huile ressorte sous le pouce (comme des empreintes digitales). Si vous comptez 3 secondes par exemple, notez ce temps puis passez la 4eme couche, cette fois ci avec un léger abrasif. La 5eme couche sera passée AU MOMENT ou l'huile de la 4eme couche aura mis 3 secondes à sortir et ainsi de suite jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus d'huile. Une autre méthode simple serait d'attendre 48h entre chaque couche.
Rénovation des Crosses avec Quadrillage
La rénovation d'une crosse de fusil, notamment lorsqu'elle présente un quadrillage, requiert une attention particulière. Il est crucial de déterminer si le quadrillage est gravé ou simplement pressé.
Décapage Chimique vs. Ponçage
Il faut faire attention à la méthode utilisée pour décaper la crosse. L'utilisation d'un décapant chimique peut être efficace pour enlever les finitions existantes, mais il est essentiel de choisir un produit adapté au bois et de prendre des précautions pour ne pas l'endommager. Le ponçage, quant à lui, peut être plus contrôlé mais risque d'altérer les détails du quadrillage si l'on n'y prend pas garde. Il est donc conseillé d'utiliser un décapant pour enlever les couches de vernis ou de peinture avant de s'attaquer aux sillons.
Étapes de la Rénovation
- Démonter la crosse du mécanisme.
- Poncer la crosse.
- Laver et frotter à l'eau tiède avec du savon noir de Marseille, énergiquement avec une brosse plastique, en insistant sur la poignée.
- Répéter le nettoyage trois ou quatre fois à intervalle régulier d'un jour pour que la crosse sèche bien.
- Appliquer ensuite plusieurs couches d'huile.
Techniques Avancées
Pour enlever les traces d'huile ou les taches sur le bois, utilisez de l'eau oxygénée 30 volumes avec de la paille de fer triple 000, toujours dans le sens du bois. Rincez ensuite la crosse à grande eau et laissez sécher 24h.
Pour récupérer les chocs, bosses ou autres éraflures assez profondes, utilisez un fer à repasser et un torchon humide. La vapeur fera ressortir la bosse en faisant gonfler le bois.
Huiles et Leurs Composants
Les huiles commerciales contiennent souvent des composants "primaires" qui n'ont rien à faire sur une crosse de fusil. Les principales huiles sont l'huile de tung, la carnauba, l'huile de lin et les huiles d'origine pétrolière. L'huile de teck est une appellation commerciale qui ne veut rien dire.
Les huiles commerciales contiennent également des solvants (alcool, diluants d'origine pétrolière et essence de térébenthine) et des siccatifs à base de naphte et de métaux lourds.
Les Principales Huiles, Leurs Avantages et Leurs Défauts
L'Huile de Lin
C'est le produit le plus naturel et le plus connu des restaurateurs de crosse. C'est une huile très siccative. C'est la seule protection valide sur un fusil de chasse ou sur un fusil qui peut être sous la pluie et qui a une crosse en hêtre.
Avantages
- Une crosse huilée peut être beaucoup plus facilement restaurée par la suite ou retouchée en cas de coups et blessures.
- Sur un traitement à l'huile, les parties souvent manipulées sont les plus brillantes.
- La restauration d'une crosse huilée encrassée par le temps est relativement simple.
- Le bois huilé a la meilleure protection envers les intempéries et les outrages du temps s'il est appliqué correctement.
- On peut passer un chiffon imbibé d'huile de lin même sur une arme "montée".
Inconvénients
- Une finition soignée prend du temps.
- Sur le long terme, un bois huilé s'encrasse s'il est exposé à la merdasse, et jaunit s'il est beaucoup exposé au soleil.
- Un bois huilé est définitif sur une crosse. On ne peut pas revenir en arrière.
Les Autres Types d'Huiles et de Cires
L'huile à la cire d'abeille liquide contient souvent peu de cire (moins de 5%) et beaucoup de solvants. Les autres huiles (tung…) ne sont malheureusement pas adaptées pour le traitement d'une crosse remise à nu, et encore moins à du bois qui peut être exposé aux éléments.
L'huile de teck est une appellation purement commerciale. C'est seulement un assemblage de divers produits synthétiques.
Les Diluants
La plupart des huiles liquides et des cires en contiennent entre 30 et 60%. L'essence de térébenthine est rarement utilisée, car c'est l'un des diluants les plus chers du marché. Bien souvent, c'est du méthanol, de l'alcool ou des dérivés pétroliers qui sont utilisés.
Les Siccatifs
La plupart en contiennent environ entre 10 et 30%.
Conseils Supplémentaires
Si la crosse est pleine de taches de peinture blanche, il est logique de commencer par un décapage.
Il faut du temps et de la patience pour rénover une crosse. Il est conseillé de travailler à température constante, avec peu d'humidité et sans courant d'air.
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