Ce guide explore les bases de la photographie, en particulier l'utilisation du viseur noir CSS et les techniques associées, ainsi que des conseils pour améliorer vos compétences en photographie.
Introduction à la Photographie et à la Lumière
La photographie est l'art d'écrire avec la lumière. La lumière est l'élément clé qui donne de l'intérêt à une photographie. Pour un sujet donné, visible par tout le monde, c'est le choix de la lumière qui l'éclaire qui va être l'élément clé. La lumière visible est, d'un point de vue technique, un rayonnement électromagnétique. La vision humaine est limitée entre les valeurs de 380 à 780 nanomètres (ultra-violet à infrarouge).
De nombreux problèmes concernant la perception des couleurs proviennent à la fois de notre incapacité à distinguer toutes les couleurs et de la faculté de notre œil et de notre cerveau à s’adapter en ajustant les niveaux de couleurs et de luminosité de sorte que les conditions d’éclairage nous semblent normales. Il existe très souvent un écart considérable entre la scène réelle que nous voyons et l’image que l’on obtient avec notre appareil photo. Les sources de lumière que nous étudierons tout au long de ces tutoriels diffèrent dans leur approche et donc dans les réglages de l’appareil photo. Nous verrons comment gérer la lumière naturelle, les lumières artificielles, l’éclairage photographique (flash et studio).
Comprendre la Couleur et la Température de Couleur
Sans entrer dans les méandres des théories de la couleur, pour faire simple aujourd’hui, on va dire qu’un écran permet de visualiser les couleurs en utilisant un faisceau rouge, un faisceau vert et un faisceau bleu d’où le terme RVB ou RGB qui veut dire la même chose mais en anglais red, green, blue. Chaque couleur rouge, vert et bleu peut prendre 256 valeurs (de 0 à 255).
Maintenant si je souhaite imprimer ma photo, les couleurs primaires des encres d’imprimerie ne sont plus RVB mais CMJN à savoir Cyan, Magenta, Jaune et Noir. Encore une fois on ne va pas rentrer dans des explications trop complexes, mais dans tous les logiciels de développement et de retouches photo, il y a une base minimale à connaître, pour le reste on laisse ça aux spécialistes. Les couleurs que vous aurez à utiliser se définissent par 3 valeurs rouge, vert, bleu par exemple RVB(255,255,255) c’est du blanc et RVB(0,0,0) c’est du noir. RVB(42,42,42) c’est un gris. si vous avez RVB(255,0,0), c’est du rouge ! Dans certains logiciels vous pourrez trouver des valeurs RVB du type #A0A788. Pas d’affolement, il s’agit de la valeur hexadécimale de RVB(160,167,136). Ces quelques éléments de colorimétrie sont indispensables à connaître et vous permettront de comprendre les bases.
Lire aussi: Tout savoir sur les carabines à plomb
La température d’une couleur est en rapport avec les températures de combustion. À une température basse correspond une lumière jaune-orangée comme la lumière émise par la flamme d’une bougie. En photographie on utilise l’échelle des Kelvins (K). Comme nous le voyons sur le graphique, la lueur d’une bougie correspond à environ 2000K, un coucher de soleil est à 3000K. La lumière photographique à incandescence est normalisée à 3200K. La lumière du jour est située à 5200K et c’est à cette valeur que l’on retrouvera les ampoules de flash.
Balance des Blancs
La température de couleur peut être modifiée manuellement grâce à un réglage de l’appareil photo appelé : Balance des blancs. Afin de minimiser les dominantes liées à une balance des blancs erronée, le plus simple est de prendre vos photos au format RAW et non pas en jpeg. Le format brut (raw) permet de changer la balance des blancs à postériori lors de la phase de développement.
Il existe une méthode permettant de réaliser une balance des blancs en prenant en photo votre sujet et une charte de gris 18% ou une feuille blanche - sous la même lumière évidemment - Vous pouvez sur certains appareils étalonner votre balance des blancs directement, sinon en post-production on utilisera la photo prise avec la charte pour étalonner notre balance de blancs et on appliquera ce réglage à toutes les photos prises dans les mêmes condition d’éclairage. J’utilise le système ColorChecker Passport de chez X-rite pour ses différentes chartes de blanc, de gris et de couleurs, le tout dans un format de poche qui ne tient pas de place dans un sac photo.
Il existe enfin le réglage AWB (automatic white balance) qui laisse votre appareil prendre la décision du choix de la balance des blancs.
Mesurer la Lumière
Pour mesurer la lumière d’une scène on peut utiliser soit la cellule embarquée dans notre appareil photo, soit utiliser un posemètre. Personnellement j’utilise depuis déjà quelque temps un posemètre Polaris 2. Ce posemètre est simple d’utilisation et me rend de précieux services notamment en photographie de studio. Je prévois d’ailleurs de faire un tutoriel sur son utilisation très bientôt.
Lire aussi: Applications et Législation: Viseurs Thermiques Airsoft
Pour faire simple, on parlera de lumière réfléchie lorsque la mesure sera prise par le boitier et de lumière incidente lorsque la mesure sera prise par un posemètre indépendant. Actuellement vous pourrez trouver des posemètres pas très chers sous la marque Sekonic. Il est à noter qu’il existe sur le marché des smartphones, des applications pour transformer votre téléphone en posemètre. Je n’ai pas essayé ces applications, ce n’est donc qu’une information.
C’est la lumière qui est réfléchie par le sujet qui va permettre à la cellule de votre boitier de calculer la quantité de lumière dont il dispose pour effectuer ses réglages pour obtenir une « exposition correcte ». Ce système est étalonné par les fabricants ( Canon, Nikon, Sony …) pour obtenir une exposition correcte sur la base d’un gris à 18%. Il est donc pris en défaut dès lors que l’on souhaite reproduire des vrais noirs et/ou des vrais blancs. En effet si vous prenez en photo un modèle vêtu d’un manteau noir, la cellule interne de votre appareil ne va mesurer que le peu de lumière réfléchie par le manteau noir. Il va donc surexposer la photo - car pour lui il manque de la lumière - et au final le manteau n’est pas noir sur la photo, mais gris sombre.
La mesure de la lumière incidente par un posemètre permet d’être très précis sur la quantité de lumière que l’on envoie sur un sujet. Pour un portrait en studio, par exemple, il est possible de mesurer et donc de régler précisément la quantité de chacune des sources de lumière. Pour reprendre l’exemple ci-dessus que le manteau soit noir ou que le manteau soit blanc, la mesure de la lumière qui arrive sur le modèle est toujours la même. Vous pouvez bien entendu faire cette expérience avec une feuille de papier Canson noire et une autre feuille blanche. Faites une photo de chaque feuille en les éclairant de la même manière.
Modes de Mesure
Quelque soient les marques et types de boitiers reflex, hybrides, compacts et autres smartphones tous ces appareils utilisent des systèmes embarqués extrêmement sophistiqués pour mesurer la lumière de la scène mais aussi, et c’est très important, la distribution de la lumière dans la scène. On les appelle les « modes de mesure ». Comme je l’ai précisé plus haut, ces systèmes mesurent la lumière réfléchie par la scène que l’on veut photographier et donc par déduction, ce que je vois dans mon viseur (ou mon écran). Dans la mesure où la scène ne présente pas de difficultés majeures de luminosité (soleil de face, un sujet à l’ombre, l’autre au soleil etc.) les outils de mesure font plutôt du bon travail pour autant que l’on utilise le bon outil. Globalement il existe trois grands type de mesure. Selon les fabricants l’appellation est différente, mais dans les faits il s’agit du même réglage.
- Mesure multizones : Elle est appelée aussi mesure évaluative, parfois mesure matricielle. Ce mode de mesure divise la surface totale en plusieurs zones et mesure l’intensité lumineuse dans chacune d’elles. Le système embarqué détermine alors l’exposition appropriée pour l’ensemble de l’écran. Cette mesure est un peu la mesure par défaut dès lors qu’il n’y a pas de difficultés de gestion de la lumière. Elle est utilisée dans la majorité des cas. On peut inclure dans ce mode de mesure les mesures appelées mesure moyenne, globale ou intégrale. Même si des différences existent entre les fabricants, le principe reste toujours l’analyse de pratiquement tout la zone embrassée par le capteur et la comparaison avec une base de données de milliers de photographies afin de déterminer la meilleure exposition possible. Chaque fabricant détermine ses propres zones d’analyse et à sa propre base de données.
- Mesure pondérée centrale : Ce mode mesure la luminosité moyenne de l’ensemble de l’écran comme dans le cas de la mesure multizones, mais en privilégiant la zone centrale. Elle va donner plus d’importance à la mesure effectuée dans un cercle au centre du viseur. C’est un compromis entre la mesure multizones et celle que l’on verra ensuite, la mesure spot. Il faut judicieusement utiliser cette capacité à privilégier le centre de l’image en terme de luminosité, car notre sujet n’est pas forcément au centre de l’image. De plus sur des images de paysage par exemple la pondération au centre exclue la mesure d’une partie du ciel.
- Mesure spot : Ce mode ne mesure la lumière que dans le cercle de « mesure spot » situé dans la zone centrale. Le choix de ce type de mesure ne doit pas être fait sans discernement. En général on l’utilise plutôt en mode manuel pour gérer des situations de lumière complexes. Elle est généralement peu utilisée car elle nécessite la plupart du temps de mémoriser l’exposition pour pouvoir ensuite recadrer.
Plage Dynamique
Pour terminer cette première partie sur la lumière, je voudrais aborder le sujet de la plage dynamique. En fait il existe deux plages dynamiques : la plage dynamique de la scène que l’on souhaite prendre en photo et la plage dynamique du capteur de notre boitier. Tout d’abord qu’est ce qu’une plage dynamique ? La plage dynamique est le ratio entre les couleurs les plus claires et les couleurs les plus foncées d’une scène. Nous avons exactement la même définition pour la plage dynamique du capteur de notre boitier. La plupart des problèmes de plage dynamique résident dans le fait que très souvent la plage dynamique de la scène est supérieure à la plage dynamique de notre capteur ! En conséquence le capteur ne peut pas retranscrire exactement la scène. Notre œil a une plage dynamique extraordinaire. En effet nous n’avons aucune difficulté à voir une personne à l’ombre alors que la scène est baignée de soleil.
Lire aussi: Avantages/Inconvénients viseurs point rouge
Deux cas se présentent : dans la première photo j’ai exposé pour avoir la lumière correcte à l’arrière plan. La plage dynamique de la scène est trop importante par rapport à la plage dynamique de mon capteur. Dans le deuxième cas j’ai exposé pour l’intérieur du bassin. D’autres outils permettent de fusionner les images directement dans l’appareil de prise de vue.
Réussir Vos Photos de Paysages
Que vous souhaitiez prendre en photo la mer ou la campagne, la ville ou la montagne, votre appareil seul ne suffit pas. Voici quelques conseils et équipements pour réussir vos photos de paysages.
Le Choix du Matériel
- Trépied : Pour obtenir une superbe prise de vue avec une pose longue, utilisez un trépied. Il permet de prendre des images fixes et, s’il y en a des éléments dynamiques dans le cadre, d’obtenir des effets de mouvements. C’est le cas pour une cascade d’eau, par exemple.
- Grand angle : Classiquement, utilisez un grand angle et évitez le zoom. Ainsi vous aurez l’opportunité d’intégrer un maximum de paysage dans votre cadre.
- Filtres : L’utilisation de filtres permet d’embellir les photos de paysage. Plusieurs sortes peuvent être employées comme : un filtre polarisant pour magnifier les couleurs et limiter les reflets, un filtre dégradé gris neutre pour équilibrer l’exposition et optimiser le rendu.
La Préparation
Essayez de trouver l’endroit où personne n’est allé pour saisir le panorama qui vous fait face. N’hésitez pas à bien vous déplacer et tester plusieurs positions pour obtenir la composition parfaite.
Le Cadrage
Il ne suffit pas d’avoir un super paysage dans le viseur pour obtenir une photo unique. L’image sera belle, à coup sûr, mais vous êtes un photographe et recherchez la photo qui éblouit !
- une maison pour une photographie de paysage rustique
- un bateau pour une image de paysage de mer
- un animal, une fleur, une plante, un véhicule pour un paysage urbain
À vous de trouver la bonne composition en prenant soin de concilier la règle des tiers et les lignes de force dans l’image pour diriger l’œil. Vous obtiendrez alors une photo digne des plus grands. Vous voyez que ce n’est pas simplement déclencher sans réfléchir !
La Retouche
Le paysage urbain manque de peps ? La photo des falaises n’est pas aussi vivante que vous l’espériez ? Pas de soucis, la phase de traitement et de retouches sublime une photo de paysage. Rares sont ceux qui obtiennent de beaux panoramas sans retouches.
La Lumière et la Météo
Au-delà du paysage, la lumière permet un rendu exceptionnel. Une fois l’endroit de prise de vue trouvé, vous pouvez revenir à plusieurs moments de la journée pour obtenir des clichés très différents. La lumière joue un rôle important dans l’histoire du paysage que vous souhaitez raconter.
Le temps qu’il fait joue énormément sur la luminosité et l’ambiance. Par temps couvert, vous pouvez obtenir des clichés sublimes, surtout avec les bons réglages. Vous n’êtes pas certains de réussir ? Optez alors pour une photo de paysage en noir et blanc. Vous verrez, les nuages apportent des nuances. Avec quelques nuages, vous obtenez des reflets sublimes, si une étendue d’eau fait partie de votre photographie de paysage. Trop de nuages et trop peu de lumière ? Revenez, si possible.
Malgré tout, certains moments de la journée sont propices aux photos de paysage.
Position de Prise de Vue par Rapport à la Lumière
En fonction de votre position, le rendu sera différent. Si vous êtes placé :
- face à la lumière, vous obtiendrez un contre-jour
- avec la lumière dans le dos, vous pouvez jouer sur les ombres, surtout avec un objet au premier plan
- avec la lumière de côté, vous pouvez jouer et sur les ombres et sur les reflets de la lumière
Une fois bien équipé, vous pouvez composer votre photo en fonction de la lumière pour des effets hors du commun. Ensuite il ne vous reste plus qu’à vous pencher sur les différentes méthodes pour sublimer vos photos de paysage. Pratiquez, photographiez, retouchez.
Conseils sur le Voigtlander BESSA R
Félicitations pour votre choix de l'appareil photo BESSA-R. Il s'agit d'un appareil à viseur, compact et léger, doté d'un système de mesure de la lumière TTL. Voici quelques conseils pour son utilisation :
Préparation de l'Appareil
Pour ouvrir le couvercle de dos, déplier et tirer vers le haut la manivelle de rebobinage du film et tirer vers le haut l'axe de rebobinage. Introduire la cassette de film en orientant vers le bas l'extrémité saillante. Déplier et soulever la manivelle de rebobinage. Tourner délicatement la manivelle de rebobinage dans le sens de la flèche pour tendre convenablement la pellicule.
Réglages de l'Appareil
Tourner la bague de réglage des vitesses de telle façon que l'indicateur blanc se trouve aligné avec la vitesse désirée. Si la bague ne s'aligne pas exactement sur le repère, la vitesse d'obturation appropriée ne pourra pas être obtenue.
Pour contrôler l'exposition, appuyer légèrement sur le déclencheur et tourner la bague des diaphragmes jusqu'à ce que la diode s'allume. Quand la diode s'allume, cela signifie qu'il y a sur-exposition. Il faut donc tourner la bague sur une valeur de diaphragme plus grande. Et quand la diode s'allume, cela signifie qu'il y a sous-exposition.
Des crans sont en place à chaque sensibilité de film sur le bouton de sélection.
Pour contrôler l'exposition, appuyer légèrement sur le déclencheur et tourner le bouton de commande des vitesses jusqu'à ce que la diode s'allume, Si la marque s'allume, amener la bague des vitesses sur une position plus rapide et si la marque s'allume, choisir une vitesse plus lente.
Utilisation du Viseur
Tourner le levier de sélection du cadre de visée et le cadre illustré ci-dessous sera visible au travers du viseur. Le cadre délimite le champ qui sera saisi en fonction de l'objectif utilisé. Lors de la prise de vue de sujets tels que des personnages, la double image visible dans la zone centrale du viseur permettra une mise au point précise. Pour une mise au point précise de sujets techniques ou d'architecture comportant des lignes verticales, utiliser le système d'image coupée.
Garder le coude gauche collé au corps et regarder dans l'oculaire du viseur pour immobiliser l'appareil contre le visage.
Autres Fonctions
Manoeuvrer le levier d'armement et faire tourner à fond le levier de retardateur en sens inverse des aiguilles d'une montre. La pression sur le déclencheur commande le retardateur. Régler la bague de vitesse d'obturation sur 1/125ème sec. Régler la valeur correspondante du diaphragme sur l'objectif en utilisant le nombre guide correspondant à votre flash.
- Connexion flash Prise synchro X Synchronisée pour le 1/125ème sec.
Vérification de l'État des Piles
Enfoncer légèrement le déclencheur. Le système de mesure d'exposition est mis sous tension. Lorsque l'une des trois diodes s'allume dans le viseur, l'état de charge des piles est satisfaisant. Attention: Garder les piles à l'écart des enfants.
tags: #viseur #noir #css #tutoriel