Avec l'essor des armureries en ligne et de l'occasion entre particuliers, de nombreuses personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s’agit avant tout d’avoir le plaisir de monter sa lunette soi-même, mais également d’économiser entre 30 et 50€. Cet article détaille le fonctionnement des tourelles de lunette de tir et les méthodes de réglage pour améliorer la précision à différentes distances. Que vous soyez un chasseur expérimenté ou un tireur sportif, maîtriser l'utilisation des tourelles vous permettra d'optimiser vos performances.
Les bases des tourelles de lunette de tir
Les tourelles sont des éléments essentiels de la lunette de tir, permettant d'ajuster le point d'impact en fonction de divers facteurs tels que la distance, le vent et la balistique de la munition. Elles se situent généralement sur le dessus (élévation) et sur le côté (dérive) du corps de la lunette.
Fonctionnement général
Les tourelles permettent d'effectuer des corrections verticales (élévation) et horizontales (dérive) du réticule. Chaque clic de la tourelle correspond à un ajustement précis, mesuré en Minutes d'Angle (MOA) ou en Milliradians (MRAD).
Unités de mesure : MOA et MRAD
Il est crucial de comprendre les unités de mesure utilisées par les tourelles pour effectuer des réglages précis. Les deux unités les plus courantes sont le MOA et le MRAD.
Minute d'Angle (MOA)
Le MOA est une unité angulaire où 1 MOA équivaut approximativement à 2,9 cm à 100 mètres. Les lunettes ajustables en MOA permettent des corrections fines, ce qui est idéal pour le tir de précision sur cible. Pour les modèles anglo-saxons, on trouve souvent des valeurs de 1/4 MOA à 100 yards, ce qui représente environ 7,5 mm à 100 mètres.
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Milliradian (MRAD)
Le MRAD est une autre unité angulaire, représentant 10 cm à 100 mètres. Le MRAD est un système métrique, ce qui facilite les calculs pour les tireurs habitués à ce système.
Conversion MOA et MRAD
Pour une correction précise, il est utile de connaître les conversions entre MOA et MRAD à différentes distances :
| Distance | 1 MOA | 1 MRAD |
|---|---|---|
| 25m | 0.75cm | 2.5cm |
| 50m | 1.45cm | 5 cm |
| 100m | 2.9 cm | 10 cm |
Par exemple, si vos tourelles sont en quart de MOA et que vous devez corriger 10 cm à 100 m, vous devrez effectuer 14 clics (14 x 0.725 = 10,15 cm). Si vos tourelles sont en dixième de MRAD et que vous devez corriger 10 cm à 100 m, effectuez 10 clics (10 x 1 = 10cm).
Il est important de ne pas confondre les valeurs de MOA et de MRAD à des distances en yards, où 1 MOA à 100 yards correspond à 2,5 cm.
Types de tourelles et leurs utilisations
Il existe différents types de tourelles, chacun adapté à des utilisations spécifiques.
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Tourelles cibles
Ces tourelles permettent des ajustements petits et précis, idéales pour le tir sur cible à longue distance. Elles sont souvent préférées par les tireurs sur cible pour leur grande précision.
Tourelles balistiques
Ces tourelles permettent d’atteindre une cible rapidement sans faire de minuscules regroupements dans une zone désignée. Elles sont une fonctionnalité complémentaire et peuvent être à la fois cibles ou balistiques.
Tourelles avec ou sans butée de zéro
Les tourelles modernes peuvent être équipées de systèmes de butée de zéro, permettant de revenir facilement au réglage initial après avoir effectué des corrections. Il existe deux technologies principales :
- Système de disque : Un disque placé dans le mécanisme de la tourelle empêche celle-ci de faire un tour en trop.
- Système de bague : Une bague apparaît lors de la mise à nue de la tourelle et est bloquée par une ou plusieurs vis. Après le réglage, la bague est descendue et bloquée.
Préparation et montage de la lunette
Avant de régler la lunette, il est essentiel de bien la monter sur l'arme.
Préparation des anneaux de montage
La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d’avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet, une lunette même bien serrée peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse. Il faut utiliser un papier de verre fin pour ne pas creuser le métal, mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée.
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Choix des anneaux et du rail/embase
Il est recommandé d'utiliser des anneaux en acier, qui sont plus fiables et durables que ceux en aluminium. Il existe des anneaux en acier parmi les moins chers que l’on puisse trouver, ils sont simples et fiables (Warne “bas” diamètre 25mm/1inch et version standard diamètre 2.5cm/1inch).
En fonction de l'arme, vous aurez soit un rail/embase soudé d’origine, soit une arme vierge où vous devrez y fixer un rail/embase. Encore une fois, il est préférable de se procurer du matériel en acier et non en aluminium. Pour éviter que le rail ou l’embase ne se déserrer du fusil à cause du recul, une astuce simple consiste à déposer une goutte de résine époxy sur la tête des visses après serrage afin de les empêcher de se dévisser au fil des tirs.
Montage de la lunette
Après avoir préparé les anneaux et fixé le rail/embase, il faut monter la partie inférieure des anneaux. Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l’ajuster.
Réglage de la distance oculaire
La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre œil en position de tir. Votre lunette est à bonne distance de votre œil lorsque qu’en position de tir, vous obtenez une image nette sur l’ensemble du diamètre du champ de vision et qu’aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l’image.
Alignement horizontal
Une fois la bonne distance entre la lunette et votre œil trouvée, munissez vous d’un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d’élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l’aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux. Il faut appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d’un quart ou d’un demi tour à chaque pasage.
Réglage de la lunette au stand de tir
Préparation
Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Il est également conseillé de se procurer une longue vue, pas besoin d’investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l’on peut tirer à plus de 300m sont également rares.
Position de tir
Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu’il tienne la cible seul. Pour cela, placez le soit sur un support de tir type “bench rest”, soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse.
Procédure de réglage
- Tir initial : Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tirs.
- Ajustement : Réglez votre lunette en fonction des impacts.
- Confirmation : Confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs.
- Distances : Allez placer votre cible à 50M. Renouvellez l’opération et faites de même à 100m.
Si c’est juste une optique déréglée, 4 devraient suffire… et 1 seule si le contrôle confirme une optique parfaitement réglée. En cas de premier réglage, un simbleautage en regardant à travers le canon à 50 m permettra de dégrossir avant d’effectuer un premier tir à cette même distance pour ensuite passer à 100 m. Il est bien évident que le réglage doit se faire avec les cartouches de chasse.
Calcul des corrections
La lunette de tir de chasse possède sur le corps 2 tourelles positionnées à droite et au dessus. La tourelle supérieure règle le réticule sur le plan vertical avec cette fois une flèche de déplacement vers le haut (Up, U, H) ou vers le bas (Down, D, B).
Procédez à un premier tir : attention, l’arme ne doit pas être bloquée sur le chevalet, mais totalement libre. Dans le cas contraire, procédez à deux autres tirs. Une méthode souvent employée consiste à ramener le réticule sur le centre des impacts après avoir fixé l’arme sur le chevalet : attention à ce procédé car un simple écart lors de la manipulation et tout est à recommencer. Prenez une règle et reliez le centre des 3 impacts les plus proches par un trait. Tracez ensuite les 3 médianes qui vont se rejoindre en un point. C’est ce point qui représente votre base de calcul pour effectuer la correction.
Dans le cas d’un réglage typé « BATTUE », on ne recherchera pas cette distance limite mais un plein centre à 50m. Ceci est valable pour les lunettes de battue et les viseurs point rouge, pour une utilisation unique battue. Pour une utilisation approche avec des tirs se limitant à des distances contenues, on cherchera le plein centre à 100m.
Mesure et application des corrections
Mesurez l’écart entre ce point et un autre point situé à 4cm au-dessus du centre de la cible (centre du rond rouge sur notre cible de réglage) en verticale et en horizontale (jamais en diagonale). Dans cet exemple il faut ramener le groupement de 15mm sur la gauche et de 15mm vers le bas.
Soit pour un réglage (orange) de 10mm : 10/29 = 0.34MOA à 100m. Soit pour un réglage (jaune) de 15mm : 15/29 = 0.52MOA à 100m.
Dans la partie précédente nous avons vu que 1MIL est égal à 100mm à 100m.
Soit pour un réglage (orange) de 10mm: 10/100 = 0.1MIL à 100m. Soit pour un réglage (jaune) de 15mm: 15/100 = 0.15MIL à 100m. Pour terminer, contrôler la correction en reprenant à l’étape n°1.
Astuce mnémotechnique
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d’élévation. Si vous visser l’écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l’inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C’est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d’impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d’impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c’est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d’impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
Application d'aide à la conversion
Pour vous faciliter les réglages, il existe des applications d'aide à la conversion. En fonction de la valeur du clique de votre lunette (1/4MOA, 1/3MOA, 0.1MIL etc…) et de la dispersion des impacts sur votre cible, l'application renvoi le nombre de clique nécessaire pour atteindre le point visé.
Tourelles balistiques Leica
Les tourelles balistiques permettent au tireur d’opérer une correction en hauteur correspondant à la chute de la trajectoire de sa balle à une distance donnée.
Si vous ne disposez pas d’un appareillage vous permettant de mesurer cette vitesse, Leica propose un outil « Leica Ballistic Tool » sur son site, qui vous permet de choisir la bague de votre tourelle correspondant à la courbe balistique de votre munition. Après avoir réglé votre point visé/point touché à 100 m, il ne vous restera plus qu’à donner le nombre de clics supplémentaires correspondant à la distance de votre cible.
Réticules : Premier plan focal (FFP) vs Second plan focal (SFP)
Le choix du réticule est également crucial pour une utilisation optimale de la lunette. Il existe deux types principaux de réticules :
- Premier plan focal (FFP) : Le réticule grossit avec le zoom, restant à l'échelle de l'image. Cela permet de conserver les mêmes valeurs de compensation à toutes les distances.
- Second plan focal (SFP) : Le réticule reste de taille constante, quelle que soit la valeur du grossissement.
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